MT3608: из USB нестандартное напряжение

Как-то незаметно USB с его 5 V стало общепринятым стандартом. И крайне неудобно, когда какой-то маломощный девайс требует 12, или 9 V, или что-то еще.

Готовые повышающие устройства или очень дорогие, или сомнительного качества. Или их нужно долго искать. Наверное скоро ситуация поправится, но пока это так.

К счастью удалось найти симпатичную плату MT3608. На стенде заработало, можно паковать в корпус, добавлять защиту и амперметр для красоты 🙂

 

керосиновая печка: Керосинка трехфитильная КЗ-01

Sovjet kerosene heater and stove
производства 70-х г. СССР

Элементы питания для дозиметра ДП-5

Работая с дозиметром ДП-5 первой проблемой оказывается устаревший стандарт элементов питания: А336.
То есть, пальчиковые батарейки не подходят: малы по габаритам.
С другой стороны, корпус прибора влагозащищенный и вообще, сделан девайс на совесть.
Не хочется сверлить отверстия к внешним батареям. Да и носить будет не удобно. Что актуально, если пользоваться им по назначению.
К счастью, удалось найти простое решение: батарейный отсек настолько просторен, что в него в аккурат входят два отсека для нормальных элементов питания формата АА.
С другой стороны, они входят плотно, а крышка фиксирует все: ничего не дребезжит.

Текущий контроль качества воды

Закупая бутылированную воду возникает закономерный вопрос, чем реально наполнили эти пластиковые емкости, что льется через наши кулеры. Если вода разных фирм, отличается по цене, действительно ли она разная? А что у нас течет из крана?

Естественно, лабораторный анализ мы не сделаем и вынуждены доверять документу, который нам предоставляет фирма-поставщик.

Таким образом, нас интересует динамика: некий интегральный показатель, отслеживая который, например при поставке воды, мы можем сказать: вода в состоянии «как обычно», или плеснули в бутыль из другого источника.

Оказалось, что существует приборчик под условным названием «TDS-3»: он измеряет электрическое сопротивление в пробе воды и пересчитывает в некую «общую минерализацию». Показатели, конечно, относительные. Но нас интересует динамика.

Набираем в стаканчик пробу, меряем и записываем. Если при очередной поставке показатель отличается на порядок, это повод обратится к поставщику за разъяснениями.

 

 

 

Ремонт курвиметра сталинских времен

Однажды мне попал в руки этот приборчик. Пребывал он в печальном состоянии: колесико не вращалось, циферблат загрязнен, корпус в верхней части с одной стороны имел скол.

Но зато эмблема похожа на эмблему «Красногорского завода имени С. А. Зверева», только без луча.

На форуме: https://reibert.info/threads/komplektacija-planshetov-rkka.425422/page-5

упоминается, что такое обозначение применялось до 1949 г. То есть, вероятно вещица довольно старая и стоило повозится. В поисковике картинки с подобными машинками соответствую запросу «курвиметр РККА». Но у нас какую-то модель могли делать весьма долго.

Снимаем крышку и видим простенький механизм, вытряхиваем грязь.

Бумажный циферблат отслаивался и его удалось легко снять. В общем, практически полная разборка.

Теперь очистка:

Колесико не магнитилось, светлого красноватого металла. Ось с шестерней — железка, приржавленная. Соответственно, утапливаем в водном растворе лимонной кислоты

Диск циферблата из желтоватого металла с остатками бумажек и клея. Настругиваем в воду хозяйственного мыла и бросаем туда эту шестеренку.

Туда же и корпус.

В таком виде оно пролежало сутки.

Затем все достаем, промываем под проточной водой и энергично обтираем, очищаем зубчики, резьбу.

Оська, очистившись от ржавчины, отделилась от колесика.

Высушив детали в течении суток, приступаем к сборке.

На клее ПВА* крепим оську на колесике. Клей сохнет медленно, не менее суток, посему, что бы детальки не сместились, делаем простую приспособу: выгибаем из картона профиль, делаем маленькое отверстие в которое вкладываем оську и оставляем это все в покое.

На большую шестерню клеим циферблаты, аккуратно, что бы не продавить тонкую бумагу в отверстия. Кстати, деталь слегка выгнута и в отверстиях имела характерные заусенцы.

*По поводу клея: желтоватая субстанция, продаваемая  в канцелярских магазинах по видом ПВА  не подходит. В строительном супермаркете удалось приобрести килограммовое ведерко отечественного ПВА, похожего на нормальный, хотя тоже «не фонтан»: при попытке разбавить, собирается хлопьями.

В общем, когда все высохло, курвиметр собрался без проблем: кстати, при монтаже следует не ошибиться, с какой стороны версты, а где километры.

И даже вполне функционирует: механизм крутится, циферблат двигается, смотровое окошко заметно посветлело. Скол корпуса конечно не поправишь, но на работу это не влияет.

 

Очки ОПФ: «ХАМЕЛЕОНЫ»

Удалось «вживую» повертеть в руках такой довольно редкий девайс. По описанию в случае светового излуения сравнимого с данным поражающим фактором ядерного взрыва, стекла тут же затемняются (отсюда и жаргонное название «хамелеон»).

 

Опечатывание с помощью пластилина: смазка печати

Регулярно опечатывая пластилиновой печатью, постоянно сталкивался с неудобствами: что бы качественно получить оттиск, пробовал по разному прижимать, смачивать водой печать, пардон, плевать на нее и т. д.

Решение оказалось простейшим: достаточно смазать растительным маслом печать и все в порядке.

Маслом удобно пропитать ватный диск и положить в пакет с застежкой.

Нанесение сургучной печати, применяя кусковый сургуч

Application of wax seal, wax seal in pieces

Фонарь с внешним аккумулятором

Когда часто отключают свет, тем более при плановых ремонтах с обесточиванием, карманными фонариками не обойтись.

Керосиновая лампа вещь хорошая, но в закрытом помещении сопутствующий запах не всегда приемлем.

Покупные мощные фонари дороги и к тому же в большинстве используют специфические аккумуляторные батареи.

Выходом может быть освещение на основе светодиодной ленты (~ полметра), навитой на картонную трубку и помещенной в некий матовый плафон.

Питание — аккумулятор амперов на 7 в сумке. Сумка от противогаза.